御劍伏魔2018.07.03 回答

一看，二聽，三摸，四，試車

1。車輛的動力性指標 汽車動力性指標有：最高車速、最大爬坡度、加速效能等。這些指標的好壞，可以反映汽車平均行駛速度的高低，從而影響運輸效率。 （1）最高車速是指車輛滿載時，在良好的水平路面上（如干燥、平坦、清潔的瀝青或水泥路面）所能達到的最高行駛速度。它的測定是在微風甚至無風條件下，將車輛加速踏板踩到底，以儘可能的高速透過200m路段所測試的結果。在實際執行中，由於道路、氣候條件和受車輛本身技術狀況所限，最高車速是極難達到的。 （2）最大爬度在滿載無拖掛，在乾燥硬實路面的條件下，車輛節氣門全開，以最低檔所能透過的最大坡度。 （3）加速效能常以加速時間來評價。一種是起步換檔加速，指滿載車輛由原地起步後，以最大加速強度變換至最高檔，使車輛達到某一預定距離（如400m）或預定速度（一般為最高車速的 80%）所需的時間，它表明車輛迅速達到高速行駛的能力；另一種是汽車在直接檔或超高檔，由某一中等車速行駛直至節氣門全開，全力加速到某一規定速度（一般為最高車速的80%）所需的時間，它表明車輛超越加速的能力。這一時間越短，超車並行的時間越少，行車的安全性越高。 2。汽車的燃料經濟性 汽車的燃料消耗量在我國多以單位行駛里程消耗燃料的升數或千克數（即L/100km或kg/100km）來表示。 3。制動效能 汽車保持良好制動效能，既可以使車輛動力效能得到充分發揮，又能保障安全行車，即在行駛中能強制地迅速地降低車速能力，做到“跑得快，停得快”，能根據駕駛員所需制動意圖動作，充分體現制動的隨動效能，增強行車安全感。 4。汽車噪聲 汽車噪聲對人類環境的干擾和人們身心健康有一定影響。為此，我國現在開始十分重視噪 聲的環保檢測。 GB 7258-1997 標準提出：客車的車內噪聲級應不大於82dB（A）汽車駕駛員耳旁噪聲級應不大於90dB（A）。符號dB（A）符號中的A表示測量時儀器採用A計權網路，它對低頻噪聲衰減較大，而對高頻噪聲較為敏感，與人耳的聽覺特性相似，因而儀器判斷更接近於人的主觀感覺。 對原要求加速時車外最大噪聲值檢測，在新的標準中不作要求。 5。排氣汙染 目前，因為絕大多數汽車是燃用石油產品：汽油和柴油，所以內燃機的排氣因為燃油不完全燃燒和燃燒反應的中間產物，產生一定量的有害氣體。汽油機以一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化合物（NOx）、鉛化合物（燃用含鉛汽油）為多，有時可達廢氣總量的5%，柴油機則以碳煙、油霧、二氧化硫（SO2）、臭氣（甲醛、丙烯醛）為多，在廢氣總量中約佔19%，它們大部分具有毒性，或有強烈的刺激性臭味，有時還有致癌作用，汙染環境，有害於人類健康。 在GB7258-l997 前言中提出：“為了加強對機動車排氣汙染物的排放控制，應使用所引用機動車排放標準的最新版本”。 汽車是流動的汙染源，所以要求駕駛員有良好的駕駛操作技能，維修人員能正確調整和及時維修，千方百計控制有害氣體排放，為保護自然環境儘自己的一份職責。

匿名使用者2018.07.06 回答

選車必看，別給奸商蒙了。第一步：看車底盤和電瓶

各位說了，新車有啥好看？錯了，新車也有漏油的！趴下身看地下都沒有機油點，底盤有沒有油汙。新車電瓶沒啥可多看的，只看接頭有否腐蝕以及小窗是否綠色就行了。注意電瓶接頭一般是松的，開走前一定要JS擰緊。

第二步：拉出機油尺看機油顏色

有人又要說，不都是0公里嗎？當然，“0公里”並不是指里程錶上顯示的數字絕對為“0”，一般認為，里程錶在60公里以下的，都可以認為是“零公里”。可是經銷商壞著呢，有些車跑了許多公里，但是里程錶不接，還是十幾公里，愣冒充是0公里！看的時候要著車三分鐘後熄火，拉出油尺用紙巾擦拭，油黑的淘汰。現在JS也已經知道這一點了，所以昨天偶要求檢查時，經銷商立馬點明偶的意圖，人家已有準備，看也沒用了。

第三步：細聽發動機聲音

我平時開車養成了習慣，什麼車只要第一次開都愛開啟前蓋，用個螺絲刀一端頂在發動機上，另一端頂在耳朵上聽聲音，算是積累經驗吧。挑車時這一手幫了大忙，幾乎淘汰了半數的車，就剩下兩部。（別笑！挑車這麼精貴的東西還是小心點好，你越認真經銷商越不敢馬虎你！）這裡要詳細說明一下，這樣你才能聽見發動機內部的聲音是否有雜音，比如環子聲、敲缸聲、氣門的嘀嘀聲等等。好發動機只有一種‘呼嚕呼嚕’聲，不會有其他的雜音。不過這種方法要靠平時有意識進行的經驗積累，一句兩句說不清楚，總之就是多聽些車好了。羅嗦一句：有人能幫忙時，要他踩油門升發動機轉速你再聽聲音。然後要他用塊什麼破布堵住排氣口，假如發動機聲音明顯變沉並幾秒鐘就熄火，就是好車！否則就是什麼地方漏氣。（當時我是自己去堵的，經銷商臉色很難看！嘿嘿。）

第四步：啟動發動機，在冷啟動時注意轉速錶指標的變化

正常情況下指標應打到1600轉左右，然後正常平順的滑落至800轉（冬季北方戶外驗車是回落到1200轉左右，啟動熱車幾分鐘後漸漸回至800轉）。然後觀察各種儀表及報警裝置工作是否正常，當水溫和機油壓力正常時，要透過對發動機的聲音和反映進行檢查，首先聽怠速的聲音，應該是平穩而且連續的，不應該有金屬敲擊聲和其它異響。

下車觀察排氣管排煙是否正常，將手伸到排氣口感覺一下排氣是否連續，正常的應該使掌心有點潮溼但不應有機油味，然後聽一聽慢加油的發動機聲音是否連續和有無異響，最後聽急加速的聲音和發動機對油門的反映是否準確和迅速，還要注意慢收油和快收油時發動機的反映是否乾淨，如有滯後或者高速哨音，應該是有問題。丟油門（放鬆加速踏板）怠速是否穩定。原地靜止時，發動機轉速達到3500轉是否會有不同的轟鳴聲。

第五步：檢查做工

要看各個線頭聯接情況，是否有晃動等等，這個各位都會自己看，不多說了。

第六步：看全車外觀。

有人會說，你這時候才看外觀啊？當然了，這不是挑二手車，外觀要是有劃痕，這車也不會停那裡等你挑了，經銷商一早就會處理，我要你看的外觀是車門的縫隙是不是均等。另外，看外觀時還要注意玻璃是不是原配的，玻璃下腳有標記，以免你精心挑選的結果是輛有過事故的車（這事不是沒發生過）。補充一點，小的刮擦我認為經銷商基本上能處理的天衣無縫，不非常仔細觀察看不出來，但事故中如傷及輪胎，只要經銷商不換，就沒法修補，所以我將重點放在輪胎上，果然，經銷商極力向我推薦的在展廳的一輛車的右前胎有一花生米大小的破口，該車立即不予考慮，估計該車的輪胎今天已換掉。

第七步：檢查駕駛艙

這時候才是你進駕駛艙的時候，經銷商都說，一看見上來就迫不及待進駕駛艙挑車的就知道是新手！最怕那種圍著機器轉了半天不進駕駛艙的。這裡也沒什麼說的，對著說明書檢查各種按鈕、開關是否都有效。燈光、音響、空調、座椅、安全帶、電動窗等等的調整，要不厭其煩的一個一個測試。別聽經銷商的，他們總告訴你“放心吧，都是新車！什麼問題沒有！”

大家一定要仔細檢查，中控臺面板是一個容易出問題的地方，經銷商動作有時比較粗魯，不留意會刮傷掉面板上的漆，我挑的第二輛車面板的右前方就有一道劃痕，因為當時只剩下兩輛可選的車了，所以我只好選擇換一個面板。

第八步：檢查離合和剎車

這裡要強調的是離合和剎車的挑選，由於現在許多經銷商不允許試車，幾乎無法挑選，只能憑感覺了：

1、冷車時：踩住離合掛各個檔位，務必要求各檔都很順暢。

2、冷車時：踩住離合掛各檔，然後鬆開離合要求能摘檔。有的檔位鬆了離合摘的很費勁，這就是車與車之間要對比的。

3、熱車時（許多經銷商不允許挑車時發動機熱車掛檔，不管他，堅持這麼做！）重複1的程式。

4，熱車時不掛檔，狠踩剎車，務必細心體會剎車踏板能踩下去的深淺變化！要求次次深淺相同，但是不能踩到觸底，否則就是要調整了。

第九步：變速箱和行走系統

建議變速器一定要路試，特別是高速檔位在2500－3000轉時入檔應該非常輕鬆而且準確才對，如果遇到遲滯或者需要用力最好不要。行走系統只要是在路試時注意找反射面聽聲音，是否有異響。空擋點火後，加油門使之發動機轉數達到滿刻度2/3。讓有經驗之人在外聽聲是否有雜音及共震。確認共震區的大小。

好了，假如你真的照著這些步驟做了，基本上能保證你的車沒什麼大問題。挑車時要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多聽多摸就好。可別是心到喲，一上來就激動的不得了，總算有自己的車了的感覺，那可就壞了！